Туманы и моросящие дожди к концу октября часто сменяются мокрым снегом с дождем, а иногда и нежданным снегопадом. Овощеводы готовятся к зиме, проверяют, надежно ли все заложено на хранение.

В начале месяца, а если повезет с погодой, то и до конца месяца, еще не поздно сделать подзимние посевы и посадки моркови, петрушки и других культур в открытом грунте для получения раннего урожая на будущий год.

Самое время собрать в мешки опавшие листья, которые будут использоваться для мульчирования грядок в будущем году. Укройте их пленкой или плотно уложите, не допуская увлажнения. Также, если для мульчирования они не нужны, их можно заложить в компостную кучу.

Если ваш участок расположен на склоне, для предотвращения смыва верхнего плодородного слоя почвы сделайте на нем поперечные борозды. На продуваемых ветром участках расставьте щиты и другие подручные средства для снегозадержания, можно накидать спиленные ветки и стебли растений: подсолнечника, кукурузы, топинамбура и др.

Перед наступлением устойчивых холодов укройте посадки земляники, цветники. Если не успели раньше, заготовьте и укройте почвенные смеси для выращивания рассады, которые можно сразу насыпать в емкости, где она будет выращиваться. Самое время сменить грунт теплиц и парников. Можно приступить уже к выгонке зелени на подоконниках.

Помойте, просушите и уберите под навес инвентарь, поливные шланги, колья, парниковые рамы. Поливные шланги очень любят грызть мыши, причем, подвесив их к потолку, вы от мышей их не спасете. Лучше спрятать их в недоступное для мышей место, например, в металлические бочки или овощехранилище, где регулярно проводится борьба с грызунами.

Не меньший ущерб, чем грызуны, на нежилых дачах наносят воры. Поэтому особо ценные и привлекательные для «искателей металла» вещи лучше хранить у соседей, которые проживают на даче. В первую очередь это касается велосипедов, водяных насосов, мотокультиваторов и прочего инструмента.

Следите за температурой в подвалах и хранилищах — при температуре выше 5°С усильте проветривание. Осмотрите и выбракуйте семенной картофель, клубнелуковицы гладиолуса, клубни бегонии, корневища георгин, лук-севок. Приведите в порядок просохшие клубнелуковицы гладиолусов, очистите их от маточной (прошлогодней) луковицы и лишней чешуи и, завернув в бумагу, положите в прохладное место на хранение.

В первой декаде октября убираем оставшиеся груши и яблоки поздних сортов. А также перед самыми заморозками или после них, но уже сразу для переработки плоды актинидии (подмороженные плоды не хранятся). Затем, когда в саду уже ничего не будет, собираем японскую айву, но ее сбор также нельзя затягивать. После заморозков ее плоды утрачивают лежкость.

Октябрь — время активной посадки всех ягодников. Также нужно начинать посадку плодовых деревьев, в основном яблонь и сливы. Все посадочные работы останавливаются после начала заморозков. Но для тех растений, которые планируете высадить весной, подготавливаем посадочные ямы.

Следует отметить, что многие огородники любят пропалывать и вскапывать посадки ягодников слишком интенсивно, нанося им вред. Необходимо помнить, что корни у малины и смородины поверхностные и сильно повреждаются при прополке и перекопке междурядий. В результате растения голодают и отвечают на такую «заботу» о себе болезнями. Кроме того, повреждение корней при прополке способствует разносу опасных вирусных заболеваний, особенно у малины (например, вирусное заболевание «ведьмина метла») и смородины. Для уменьшения количества сорняков пропалывать ягодники нужно поверхностно у уровня почвы или мульчировать.

Для ягодных кустарников — это прекрасное время для посадки. Плодовые деревья обрезать лучше только весной, до начала сокодвижения, а вот ягодники можно обрезать осенью, сразу после пересадки, оставив на побегах по 2-3 почки. Малину после посадки срезают вровень с землей до прикорневых почек, можно рядом воткнуть отрезанную часть в качестве ориентира. У части растений можно оставить небольшой отрезок побега около 30 см, чтобы увидеть плоды и убедиться в том, что у вас нужный сорт уже в первый год.

Еще в октябре время выкорчевки старых, ненужных деревьев, если они не подлежат восстановлению. Поскольку многие плодовые можно восстановить из поросли перепрививкой. Особенно хорошо это получается у гибридной алычи и других косточковых. К сожалению, черешня и яблоня очень часто при повреждении центрального ствола погибают.

Если все-таки нужно удалить дерево с участка, корчевать лучше все корни. Грунт на месте дерева хорошо вскапываем и вносим калийфосфорные удобрения и органику. После чего можно приступать к посадке кустарников, винограда или овощей. На том месте, где росло дерево, три года нежелательно высаживать новые саженцы деревьев. Если это делаете, то отступите хотя бы пару метров от бывшего дерева или на его месте подготовьте глубокую посадочную яму с заменой грунта.

Для повышения устойчивости ягодников к болезням вносим под куст по нескольку стаканов золы. Если в саду есть признаки поражения паршой, то обрабатываем его раствором мочевины или селитры аммиачной (70-80 г на 1 л воды). Если уже опали листья, то этим раствором можно продезинфицировать приствольные круги у пораженных деревьев, а затем убрать их в компостные кучи. А у здоровых листья оставляем, поскольку они служат укрытием для корневой системы и защитят ее зимой от вымерзания. Также в листву, на зимовку, прячутся многие полезные насекомые.

В это время снимаем ловчие пояса для вредителей, если не сделали это заранее, за лето на них собирается большое количество вредных насекомых.

Если они бумажные, то сжигаем, а если изготовлены из мешковины, то их можно прокипятить и повторно использовать на следующий год. Если нет дождей, после того, как опадут листья, проводим влагозарядковый полив.

В начале октября заканчивается рост и созревание тканей на побегах. В это время плодовые питомники активно начинают продавать саженцы. Осенью ассортимент намного больше, весной будут продаваться только остатки. Сейчас можно приобрести саженцы желаемых сортов, а высаживать на постоянное место их уже весной. Корни заворачиваем в мокрую ткань или бумагу, затем в пленку. Так они могут пережить несколько дней перевозки.

Древесные породы на севере Украины лучше высаживать весной. Исходя из этого, приобрести саженцы можно сейчас, а до весны сохранить в подвале при низких положительных температурах 3-4°С. Их временно высаживаем во влажный песок или опилки. Или же можно прикопать на участке. Для этой цели копаем траншею глубиной 40 см, в западно-восточном направлении, южная стенка должна быть отлогая. Укладываем саженцы так, чтобы верхушка была на юге, и присыпаем грунтом, чтобы он покрыл корни и нижнюю часть ствола. Затем хорошо поливаем, чтобы корни не подсохли и не было воздушных прослоек. После наступления первых морозов, оставшиеся скелетные ветви тоже присыпаем грунтом. Для предотвращения повреждения нежных веточек грызунами раскладываем приманки.

В октябре заготавливаем черенки смородины. Для этого молодые побеги, не толще 1 см, режем по 20 см. Сохраняем до весны в подвале во влажном песке и весной, как только сойдет снег, сажаем буквально в грязь, под наклоном на расстоянии 20 см. Для удобства перемещения по грядкам можно проложить доски. Через год у вас будут прекрасные саженцы. Также из них можно вырастить саженцы зимой на подоконнике в пластиковых бутылках.

В начале октября проводим подкормки всех деревьев калийфосфорными удобрениями и органикой. Это мероприятие проводим, пока стоит теплая погода, чтобы удобрения успели усвоиться, и обязательно на следующий день после обильного полива.

Многие огородники думают, что землю осенью нужно обязательно вскапывать. Хотя современные агротехнологии говорят обратное. Большое количество поклонников естественного земледелия считают, что перекопка грунта является причиной потери многих почвенных бактерий, а также увеличивает рост сорняков. А намерения увеличить доступ воздуха к корням иногда может их погубить. Чтобы определить, вскапывать землю именно на вашем участке или нет, стоит провести несколько наглядных экспериментов. Но все же нужно учитывать, что неокультуренные участки или с тяжелыми глинистыми почвами обязательно нуждаются в осенней перекопке. А вот рыхлые и легкие грунты можно обработать с помощью плоскореза Фокина.

Обрабатывать почву начинаем сразу после сбора урожая, убираем все растительные остатки и вносим подкормку. Для эксперимента выделяем несколько грядок, не вскапывая, глубоко рыхлим плоскорезом, а потом укладываем толстым слоем мульчу, не менее 10 см. Можно использовать солому или сено. Выравниваем и хорошо уплотняем. Таким образом мы создаем прекрасные условия для роста и развития почвенных микроорганизмов. Кроме того, будут вести активную жизнедеятельность дождевые черви, они рыхлят грунт и дают ему необходимое питание. Весной все посадки и посевы проводим, не снимая слой мульчи, нужно только немного ее раскрыть и выкопать ямку под рассаду. Под толстым слоем мульчи хранится влага намного дольше, соответственно, интервал между поливами намного увеличивается. А вскоре после того, как сойдет снег, вообще нет надобности в поливах, мульча хранит в грунте талую воду. Еще она создает некий микроклимат, который благоприятен для прорастания семян и ускоренного роста рассады. Еще мульча может служить хорошей прикорневой подкормкой. Такой метод обработки грунта сэкономит ваше время и силы.

Следующим важным этапом нашей подготовки к зиме будет подготовка плодовых деревьев. Ее условно можно разделить на несколько главных частей работ: обрезка деревьев, обработка, полив и побелка деревьев. Итак, обрезка. Ее желательно производить при сухой погоде, до сильных заморозков, чтобы температура была не ниже 10°С. Если же температура ближе к нулю, то древесина может стать довольно хрупкой, могут образоваться трещины. Что впоследствии может привести дерево к гибели. Начинаем с обрезки сломанных, сухих и больных веток. Не оставляйте на дереве веток, которые растут внутрь кроны. При обрезке побегов помните: срезы должны быть ровными и гладкими, без задиров коры. Влажная среда на местах срезов прекрасно подходит для образования спор древесных грибов, так что очень важно все срезы хорошо зачистить и обработать садовым варом или хотя бы пластилином. После обрезки нужно осмотреть стволы и ветки деревьев на наличие мха, лишайника и отмершей коры. В этих местах зимуют вредители. При наличии чего-либо из вышеперечисленного приступаем к удалению. Для этого нам нужна проволочная щетка и шпатель. Перед началом очистки, чтобы не заразить почву сада, под кроной дерева простелите пленку либо брезент, для падения очистков. Закончив работу, их нужно закопать подальше от сада или сжечь. Теперь можно обрабатывать. Свежие срезы, ранки и места нашей зачистки обрабатываем двумя растворами. Первым наносим раствор медного купороса (на 1 л воды 1 чайная ложка купороса). От медного купороса наши ранки зарастут довольно быстро, сохранив при этом здоровье дерева. Вторым в ход идет у нас садовый вар. Замазываем им все места на деревьях, поверх медного купороса. При обнаружении грибковых образований обрабатывают инсектицидами. Зачастую — это 4%-ный раствор борной жидкости. От коккомикоза, мучнистой росы, парши и других недугов поможет раствор мочевины. Можно приобрести уже готовые фунгициды.

Осень не всегда дождливая, поэтому часто бывает, что зима еще не наступила, а земля в саду уже пересохла. Вот почему полив осенью, его еще называют «влагозарядковый», имеет важную роль при подготовке деревьев к зиме. Главное здесь — не прогадать с количеством воды и площадью полива. Воды примерно 50 л на кв. м приствольного круга. Температуру воды должна быть на 5°С выше температуры воздуха.

При поливе деревьев младше 5 лет вливайте воду по окружности приствольного круга. Деревья от 5 лет и старше поливайте по периферии кроны. Для более оптимального распределения воды, без застоев в почве — вливайте примерно по 20 л воды в час.

Другой вариант полива: воду залить в лунки вокруг дерева. В этом случае, чтобы не нанести вред корням, после наполнения лунок водой нужно их засыпать, чтобы при оттепелях в них не было застоя воды. Независимо от того, каким способом вы производили влагозарядковый полив, после него землю вокруг дерева нужно замульчировать. Для этого подойдут торф, перегной, хвоя или компост. Однако если сад расположен на плохо дренированных, плотных, тяжелых почвах либо высокий уровень стояния грунтовых вод, то не стоит затевать осенний полив.

Побелка деревьев необходима для защиты коры зимой. Она поможет от вредителей, а весной — от солнечных ожогов. Белят деревья только после того, как стволы очищены от мха, лишайника и отмершей коры. Белить нужно нижнюю часть ствола до основания нижних скелетных веток. Белим либо готовым раствором, либо готовим его сами. Для этого нужно: 3 кг свежегашеной извести (можно мел), 100 г казеинового клея (если нет, подойдет ПВА), 400 г медного купороса (его следует предварительно развести водой). Заливаем все это водой (10 л) и мешаем до густоты сметаны. Плюсы: медный купорос хорошо обеззараживает кору, клей позволяет такому раствору долго держаться под проливными дождями.

Для защиты деревьев от грызунов можно применить лапник, привязать его нужно иглами вниз, желательно поплотнее обвязать его в нижней части. Для защиты молоденьких деревьев хорошо подойдут обычные капроновые колготки, оберните ими стволы на высоту 50 см.

Кустарники тоже нуждаются в подготовке к зиме. У них нужно удалить лишние побеги, засохшие ветви с признаками болезни и поросль. Как и на деревьях, все крупные срезы обрабатываем садовым варом. Теперь пройдемся по конкретным кустарникам. Малинники и ежевичники лучше полить, побеги связываем и пригибаем к земле. Чем ниже — тем лучше, чтобы зимой они были полностью под снегом. Еще их можно укрыть лапником. Смородину и крыжовник лучше окучить на 10 см, чтобы защитить от подмерзания. У этих двух кустарников вегетация наступает рано, поэтому осенью нужно вырезать прикорневые побеги и все поломанные, больные и загущающие ветви. Еще кусты смородины можно подкормить, на 1 куст по 1 столовой ложке суперфосфата и калия. Удобрение просто разбрасывают под кустом. За зиму оно отлично втянется в почву при таянии снега.

У малины осенью обрезают лишнюю прикорневую поросль и все старые, отплодоносившие побеги, оставляя только однолетние. Оставшиеся побеги также пригните к земле. Слой почвы под малиной быстро истощается, в него лучше добавить подкормку: под каждый куст примерно по ведру навоза.

Укрывать на зиму необходимо также виноград, декоративные кипарисовики, самшит, туи (младше 5 лет), клематисы и прочие. Для укрытия идеально подойдет спанбонд, лутрасил или агроспан. Если приобрести эти материалы для вас затратно, используйте солому, мешковину или лапник. Прежде, чем укрыть, вокруг растения сооружают некий домик (скелет) с помощью деревянных брусков. Сверху обматывают выбранным материалом и фиксируют бечевкой. А корневую часть растения покрывают торфом либо лапником.

От больших снегопадов нужно беречь вечнозеленые растения: туи, ели и другие. На их роскошных ветках накапливается очень много снега, в итоге крона дерева может деформироваться, а ветви, от большого веса, просто начнут ломаться. Спасти наших зеленых красавиц можно, обвязав их ветки, таким образом мы уменьшим площадь поверхности и ветви останутся целы. После больших снегопадов не забудьте стряхнуть с ветвей снег.

По окончании всех работ позаботьтесь о садовом инвентаре: вилах, граблях, тяпках, лопатах. Всю весну и лето они служили нам верой и правдой, но пора и их подготовить к зиме. Сперва очистим их от грязи, промоем водой, затем просушим и смажем маслом. Это поможет избавить их от коррозии. Уберите их на хранение в погреб или сарай. И не забудьте о шлангах для полива и бочках с водой. Освободите их от воды, просушите и уберите на хранение. Поливочные шланги также часто грызут мыши, устраивая в них гнезда. Поэтому не оставляйте их лежать на полу, а подвесьте — лучше всего к потолку, чтобы они были недосягаемы для грызунов.

Продлим хранение винограда

Сейчас актуальное время для уборки винограда поздних сроков созревания. Вырастить и собрать урожай — это только половина работы. Его необходимо правильно хранить, чтобы весь ваш огромный труд не пропал зря и радовал длительное время вкусной и свежей ягодой.

Существует много факторов, которые влияют на качество гроздей. Если вы хотите сохранить урожай винограда до весны, то необходимо придерживаться нескольких основных правил:

1. Для длительного зимнего хранения нужно выбирать сорта позднего срока созревания, которые отличаются лежкостью, имеют плотную мякоть и толстую кожуру.

2. Виноград, который планируется хранить длительное время, нужно собирать только днем, после того, как сойдет роса, и в сухую и теплую погоду. Ягода, собранная во время тумана или дождя, утратит свою лежкость.

3. Собирать ягоды нужно предельно аккуратно. Срезать секатором возле побега или даже с частью лозы и держать за гребненожку, немного поддерживая снизу ладонью. Это делается для того, чтобы сохранить восковое напыление на виноградинах, которое служит защитой от гнилостных и бактериальных заболеваний, а также механических повреждений.

Перед укладкой на хранение необходимо срезать с грозди ножницами все неликвидные ягоды: недозрелые, перезрелые, поврежденные или сухие.

В зависимости от сроков существует несколько методов хранения.

Для кратковременного хранения на 1-2 месяца подойдут ящики или лотки. Нужно просто не очень плотно уложить грозди гребнем вверх. И они без дополнительных мероприятий будут храниться несколько месяцев. Еще можно гроздья выложить на полки, устланные соломой, сеном, гофрированным картоном. Материал, на который будет выкладываться виноград, должен быть полностью сухой.

Для длительного хранения используют такие методы:

1. На зеленых гребнях. При сборе гроздей их срезают с частью побега, выше грозди необходимо оставить одно междоузлие, а ниже — кусок побега примерно 15 см. Если у вас редкий сорт винограда и ценная лоза, то тут придется выбирать между ягодой и лозой. Нижнюю часть побега, до места, где отходит гроздь, опускают в бутылку с кипяченой водой, которую закрепили под наклоном. Перед тем, как опустить побег в воду, срез нужно обновить. Грозди в хранилище периодически нужно осматривать и удалять гнилые ягоды. Также подливаем воду в бутылки и немного подрезаем черенок, чтобы он не загнил. В воду можно добавить щепотку соли или несколько кусочков древесного угля. Такой метод хранения лучше всего подойдет для хранения неплотно сформированных или рыхлых гроздей винограда.

2. На сухих гребнях. В отличие от первого метода, виноград убирают без частей лозы. Грозди укладывают одним слоем в решетчатые ящики, устланные сухой соломой. Они не должны соприкасаться друг с другом или стенками тары. Со временем такие ягодки могут осыпаться. Затем ящики переносят в хранилище. Уход за ягодой идентичен уходу при зеленых гребнях — удаляем некондицию. Еще можно подвешивать грозди с помощью крючков, ниток, проволоки к специальным перекладинам. Этот метод позволяет хранить виноград 2-3 месяца.

3. В бочонках. Отличные результаты показало хранение в небольших бочонках, объемом 12-15 л. На дно кладут сухой пробковый порошок, затем слоями выкладывают гроздья и пересыпают их тем же порошком. При хранении в прохладных помещениях свежими ягодами некоторых сортов можно будет полакомиться через 7-8 месяцев без особых потерь.

4. В ящиках. Можно применять и хранение в простых ящиках, высотой не более 15-20 см. На дно насыпают слой древесных опилок 3-4 см (для этого подходят лиственные породы), гроздья укладывают одним слоем, если их вес небольшой, до полукилограмма, то можно и в два слоя. Сверху тоже укрываем слоем опилок в 5-7 см.

При каких условиях хранить?

Нужно не забывать, что большая влажность и перепады температур в хранилищах будут причиной гнили ягод. Большой доступ света или воздуха тоже будет сказываться на сохранности. Если виноград постоянно находится под доступом света, то ягоды утратят свой вкус и в них начнут разрушаться кислоты и сахар. Для длительной сохранности необходимо небольшое затемненное помещение, с хорошей вентиляцией, полностью сухое. В нем не должно быть плесени и вредных насекомых, а также посторонних запахов. Постоянная температура от 0 до +8°С и влажность от 60 до 70%. Перед закладкой винограда на хранение помещение дезинфицируют известью и железным купоросом. Для поглощения избыточной влаги можно положить негашеную известь, ее периодически заменяют новой. Постоянно нужно следить и не допускать появления плесени, а при ее появлении помещение окуривают серой.

Оставьте ответ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите здесь свое имя