На календаре уже весна, но за окном тепло еще далеко не по-весеннему. Последний, он же, считай, и первый, снег уже давно сошел, почва местами оттаяла и словно просит, чтобы в нее посеяли семена.

В марте у садоводов значительно прибавляется забот.

Это подходящее время для того, чтобы привлечь птиц на свой участок, а они уже помогут значительно уменьшить количество вредителей. Садоводу необходимо развешивать скворечники или домики для птиц.

Во время длительных оттепелей и повышения температуры существует вероятность повреждения цветочных почек. Они начинают просыпаться и выходить из состояния покоя. А вот когда возвращаются морозы до -15 … -20°С, цветочные почки, которые утратили зимостойкость, зачастую повреждаются и погибают, а значит, садовод теряет большую часть урожая. В первую очередь таким повреждениям подвергаются раннецветущие косточковые: абрикос, черешня, вишня и слива.

Для того, чтобы узнать, как ваш сад перенес зиму, необходимо после того, как начнется постепенное потепление и уже не будет морозов, срезать по нескольку веточек на разных деревьях, дать им полежать в прохладном месте несколько часов. Затем ставим их в доме в воду и через 2-3 дня проверяем, будем с урожаем или нет. Острым ножом делаем продольный разрез: если древесина здоровая, то она будет светлая, а если темно-коричневая, то, вероятнее всего, повреждена морозами и скоро усохнет. Если степень обмерзания невысокая, то ветви будут развиваться. Если сделать вертикальный разрез почки, то она должна быть светло-зеленой, соответственно, если коричневая, то повреждена морозами и урожая не будут.

На низких участках при обильном таяние снега делаем канавки для водоотвода. А в местах, где наоборот необходимо удерживать влагу, уплотняем снег и создаем снежные валы для задержания талой воды. Земляника плохо переносит длительное затопление, следим за стоком. В марте не забываем о семенах, заложенных на стратификацию. Как только они начнут прорастать, заносим из подвала и закапываем в снег.

Что же пока можно сейчас делать без опаски, что вернутся холода? Прежде всего — это провести обрезку садовых деревьев и кустарников.

Ее надо успеть провести еще до набухания почек. Делать это лучше всего в безморозные дни, при температурах, близких к нулю. Зимняя и ранняя весенняя обрезка у яблонь, например, помогает лучшему формированию плодовых почек и более дружному цветению, а в результате и более высокому урожаю. При обрезке деревьев обычно соблюдают такую очередность: сначала обрезают деревья старшего возраста (плодовые почки пробуждаются значительно раньше, чем листовые), затем (на 10-15 дней позже) — молодые, неплодоносящие деревья. Кроме того, первой обрезают яблоню, она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов. Сливу, вишню и грушу можно обрезать вплоть до начала цветения.

При обрезке удаляют поврежденные ветки, перекрещивающиеся и растущие внутрь кроны, а также затеняющие внутреннюю часть кроны сучья и побеги.

Спиливая крупные ветви, не оставляйте пеньков, а делайте обрез «на кольцо». Такие раны быстро заживают. Большие раны — больше 1-1,5 см в диаметре — следует зачистить ножом и замазать садовым варом или пластилином.

У красной и черной смородины, крыжовника удаляют старые малопродуктивные ветви, а также мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги. Все лишние ветви кустарников срезают у самого основания, не оставляя пеньков.

У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не удалены осенью, тоже необходимо удалить в этот период. Их срезают на уровне поверхности почвы. При этом просматривают верхушки продуктивных побегов. Если они не пострадали от мороза, то их немного укорачивают — на 10-15 см. Самые верхние плодовые почки малины, в большинстве случаев хотя они и распускаются раньше, и дают раннюю продукцию, не представляют интереса, так как формируют мелкие ягоды низкого качества. Если концы побегов малины осенью не вызрели, а зимой были повреждены морозом, то их обрезают до 1-2-й здоровой плодовой почки, когда на срезе хорошо видна зеленая кора и белая здоровая древесина. Все удаленные весной крупные побеги деревьев и, особенно ветви кустарников, необходимо вынести с участка — на них могут оставаться вредители. В частности, смородиновый почковый клещ, яйца тлей, гусениц, споры парши яблони и др. Сжигать без всякой пользы их тоже не нужно — древесина плодовых идеально подходит для приготовления домашнего шашлыка. Мелкие же веточки можно закопать вместе с другими органическими растительными отходами для перегнивания.

Обрезку нужно закончить до начала сокодвижения и распускания цветочных почек.

Садовод должен правильно сформировать крону, предотвратить ее загущение, вырезать сухие, поврежденные и те, которые растут внутрь кроны, ветки. Груши и яблони можно обрезать даже зимой. А вот в марте — подходящее время для обрезки косточковых. Все удаленные ветви собирают, выносят за территорию и сжигают.

Тип обрезки определяют в зависимости от возраста, породы и состояния дерева. Формирующую обрезку проводят у молодого 4-6-летнего дерева. Она подразумевает создание сильной кроны, которая будет содействовать плодоношению. Этот вид обрезки проводят весной, независимо от сроков посадки.

Крону у сильнорослых и среднерослых косточковых формируют в два яруса. Нижний создают на расстоянии 60-70 см от поверхности грунта, он состоит из 3-4 веток, верхний состоит из 3 ветвей. Чуть выше него, примерно на 20-40 см, оставляют одну боковую ветвь, над ней на 2-3-й год удаляют ствол. У однолетних саженцев обычно срезают верхушку, для образования боковых побегов. А потом уже формируют крону. А если у однолетнего саженца есть разветвления, то для первого яруса оставляем 4-5 веток, которые размещены вокруг ствола под углом 45-50°. Нужно удалить побеги, которые размещены под острым углом по отношению к стволу. Позже они могут обламываться под тяжестью урожая. В том случае, если такие побеги удалить нельзя, то необходимо заставить их расти под нужным углом: поставить распорки, отогнуть. Горизонтальные ветки начинают плодоносить намного раньше, а те, у которых образовались широкие углы, будут основой прочной кроны. Нижний побег укорачивают до 30 см. Остальные также формируют на уровне с ним. Центральный ствол должен быть на 20 см выше других побегов. Если появился конкурирующий побег, то его необходимо удалить или перевести в горизонтальное положение. Через два года после высадки нижние побеги укорачивают уже на 50-60 см — это будет закладка веток второго порядка и плодоносящих образований. У некоторых сортов, которые склонны к хорошему ветвлению, побеги продолжения основных веток первого порядка не подрезают. На кольцо срезают конкурентов центрального проводника и основных ветвей. Удаляют побеги, которые растут внутрь кроны, и лишние ветви на стволах. Через 3 года на нижнем ярусе формируют 1 или 2 скелетные ветви второго порядка. Одну — на боковой стороне основной ветки, не менее 60 см от ствола. А вторую — на таком же расстоянии от первой. Остальные ветви на нижнем ярусе формируют как полускелетные или плодовые обрастающие. Те, которые растут умеренно, можно не подрезать. Уже на 4-5 году после высадки формируют по нескольку веток второго яруса. Оптимально методом обрезки направить их в промежутки между первым ярусом. Количество веток на обоих ярусах должно быть не более семи. Во втором ярусе ветви третьего порядка не создают, все боковые разветвления превращают в обрастающие или полускелетные. Если центральный проводник не останавливается в росте после формирования двух ярусов, его обрезают на уровне с ветвями возрастом 2-3 года во втором ярусе, у которых вертикальный угол больше 45°. После формирования кроны высоту дерева регулируют у высокорослых видов на уровне 3,5 м, среднерослых — 3 м, а у слаборослых подвоев — это примерно 2,5 м. Для этого сильнорослые ветви подрезают на одну из нижних боковых.

Обрезка плодоносящих деревьев

Один из главных принципов при обрезке плодоносящих деревьев — это контроль сгущения кроны и поддержка нормального роста побегов. На основных и полускелетных ветвях срезают конкурирующие побеги, прореживают и контролируют высоту дерева. Любая обрезка должна начинаться с удаления больных, сухих или сломанных веток. При необходимости крону дополнительно прореживают. Лучше срезать несколько больших веток (1-3), чем большое количество мелких. При усиленном росте веток можно увеличить плодовые образования. Усиленное плодоношение поможет притормозить рост побегов. Во избежание периодичности плодоношения необходимо частично удалить плодовые почки с плодовыми ветвями. Когда длина побегов сократится до 10-12 см, можно провести легкую омолаживающую обрезку на древесине 3-4 лет. При этом у сортов кольчаточного типа плодоношения прореживают и омолаживают сложные плодухи, удаляя половину или треть их разветвлений.

Обрезка старых деревьев

Деревья, которые прекратили рост, необходимо омолаживать сильнее. Скелетные ветви обрезают на первых с конца веток приростах, длиной 35-40 см. Необходимо проредить и укоротить все плодоносящие и полускелетные ветви примерно на треть или наполовину. На следующий год побеги укорачивают на 1/2-1/4 часть, в зависимости от длины (длинные обрезают меньше, короткие — сильнее).

Обрезка косточковых видов

На штамбах высотой 40-60 см обычно формируют круглую крону. Если совсем без штамба, то можно создать компактный нижний ярус веток, которые будут свисать до земли. В нижнем ярусе необходимо заложить 4-5 основных скелетных ветвей. Для слабоветвящихся можно еще сформировать несколько веток (2-3) по полускелетному типу. Между первым и вторым ярусом расстояние должно быть 60-80 см. На втором создают 2-3 ветви. Далее на расстоянии 50-70 см формируют две ветви третьего яруса. Ветки второго порядка формируют на основных первого порядка ярусами, на расстоянии 60-70 см друг от друга, для быстрого разрастания кроны в ширину это делают преимущественно с наружной стороны основных ветвей. По такому же принципу происходит закладка ветвей третьего порядка. На основных скелетных ветвях нижнего яруса скелетные ветви высших порядков закладывают в большем количестве и плотнее, чем в верхних ярусах. После высадки молодые неразветвленные саженцы следует срезать, оставив 60-70 см над поверхностью грунта и 3-5 почек. Если саженцы разветвленные, то следует определить высоту штамба и выше нее выбрать центральный ствол и несколько боковых побегов (не более 5). Лишние побеги вырезают. Боковые побеги обрезают наполовину или на треть на одном уровне. А центральный побег — на 20 см выше их уровня.

У однолетних саженцев косточковых (абрикоса, вишни, персика) большое количество боковых побегов. Один из них определяют как центральный проводник и срезают над ним верхнюю часть. На центральном побеге оставляют 4-5 нижних почек. В будущем побеги и побеги продолжения, из которых будут закладываться скелетные ветви второго порядка и новые скелетные ветви на втором ярусе, обрезают: у сливы и черешни до 60-70 см, у вишни и абрикоса до 50-60 см. Если побеги короче, их не обрезают. Боковые побеги, предназначенные для формировки плодоносящих ветвей у абрикоса, черешни и сильноветвящейся сливы, следует укоротить до 45-50 см, а вот сливу слабоветвящихся сортов укорачивают до 30 см. У кустовидных сортов побеги не укорачивают, их формируют методом прореживания.

Во время плодоношения контролируем загущенность кроны, не допускаем ее роста вверх и внутрь междурядий. При проведении прореживания вначале следует удалить все больные, сухие, сломанные и оголенные ветви. А вот сильные, соприкасающиеся с другими или свисающие ветви укорачивают на боковые ответвления. Нижнюю часть прореживаем слабее, чем верхнюю.

Март — подходящее время для начала перепрививки плодовых деревьев.

Если у вас небольшой сад и на все места не хватает, то прививка черенков в крону уже растущих деревьев дает возможность увеличить ассортимент плодов. Сорта со слабой зимостойкостью оптимально прививать на зимостойкий подвой на высоте полутора метров от поверхности грунта. Так можно избежать негативного влияния низких температур на уровне снежного покрова. И еще, прививка ко взрослому зимостойкому дереву повышает пониженную зимостойкость привитого сорта. Если у вас в саду есть много деревьев одного сорта или с малоценными плодами, то можно прививать штамб, центральный проводник или же все скелетные ветви. Если нет места для посадки отдельного дерева-опылителя, то можно просто привить в крону несколько черенков сортов-опылителей. Дерево-сад можно получить путем прививки черенков разных сортов на один подвой. Очень интересно видеть вместе разные плоды на одном дереве.

Прививку мостиком можно использовать для лечения кольцевых повреждений коры грызунами или зайцами. Как привой можно использовать волчки, прикорневую поросль и черенки. Хороший результат даст прививка с использованием качественных материалов и инструментов, все манипуляции нужно проводить быстро и следить за чистотой данного мероприятия. Одна из основных задач садовода — научиться правильно выполнять срезы при проведении прививок. В первой декаде марта, перед началом сокодвижения, начинают прививку косточковых культур: черешни, абрикоса, затем вишни, алычи и потом уже сливы. Если привой хорошо сохранился, то слива хорошо приживается и позже, даже в период цветения вишни. Персик плохо приживается черенкованием, его лучше прививать методом окулировки в период сокодвижения. Отличные результаты дает прививка косточковых методом улучшенной копулировки. Для семечковых, до начала сокодвижения, можно применять прививку в расщеп. Ее можно проводить, перепрививая взрослые деревья на ветках не толще 5 см. Используя этот метод, на черенке необходимо с двух сторон сделать клиновидный срез 3-5 см. На подвое делают горизонтальный срез и расщепляют его острым инструментом. По краю в расщепы необходимо вставлять черенки, камбиальные кольца должны совпадать. Камбий формирует новые клетки коры и древесины. Благодаря ему побеги увеличиваются в длину и толщину и образовываются сосуды. На черенке последняя почка должна быть примерно в уровень со срезанной частью пенька. Привитую ветку обвязывают и обрабатывают садовым варом, срез и расщеп на подвое должны быть закрыты.

Если в феврале вы не сделали повторную побелку, то ее необходимо провести в начале марта.

В это время тщательно осматриваем все деревья на предмет защиты от болезней и вредителей. Особое внимание уделяем ягодникам. Если их не обрезали с осени, то проводим эту процедуру в марте. Удаляем все сухие, сломанные, поврежденные ветви, а также малопродуктивную поросль и лишние ветви, создающие загущенность кустов. Если среднесуточная температура не падает ниже +5°С, то можно проводить первую обработку против зимующих вредителей и некоторых грибковых заболеваний. Для повышения эффективности крону необходимо обильно смачивать рабочим раствором. Когда на деревьях образуются зеленые конусы, проводим обработку 3%-ным раствором бордоской жидкости.

Получить хороший урожай плодовых и ягодных культур — это ли не мечта каждого садовода-любителя? Чтобы эта мечта осуществилась, необходимо начать с самого главного: с правильной закладки сада. Если сад у вас уже есть, но вы не удовлетворены результатом, то подумайте об обновлении ваших фруктовых плантаций.

В конце месяца, если позволяет почва, уже можно приступать к посадке саженцев. Частая ошибка молодых садоводов — углубить корневую шейку саженца во время посадки. Это, в отличие от кустаников, у плодовых наоборот затормаживает рост молодого дерева. Нужно помнить, что осенью саженцы вместе с почвой оседают еще на 5-10 см. И очень часто эту ошибку мы видим уже через несколько лет. Если участок находится внизу, то нужно сажать яблоню на почвенных холмах, и таким образом она поднимается на несколько десятков сантиметров. Довольно часто неправильная посадка может вызвать слабое цветение или массовое опадение завязи. Для страховки мы всегда подвязываем молоденькие саженцы. Ухаживать за молодыми яблонями нужно долго и тщательно, до того момента, когда яблоня начинает плодоносить.

Самым важным в получении хорошего урожая из вашего сада является качество посадочного материала.

На сегодняшний день селекционеры научились выводить сорта, которые удовлетворят различные вкусы. Однако все же нет идеальных сортов. Сорт, отличающийся идеальными вкусовыми качествами и крупными плодами, может оказаться неустойчивым к условиям окружающей среды. Нет идеальных сортов. Об этом предупреждают и селекционеры. При всех положительных характеристиках того или иного сорта можно найти слабые стороны. Как бы ни хвалили новые улучшенные сорта, нельзя получить 100%-ную гарантию качества. Исходя хотя бы из тех соображений, что новый сорт не могли испытывать в каждом регионе, и именно в вашей местности. Сорта, предназначенные для северо-западных регионов страны, с трудом можно использовать на юге. Поэтому ежегодный Государственный реестр селекционных достижений рекомендует, какие сорта можно использовать в различных регионах. Если вы сделаете удачную прививку яблок и груш, они все равно могут погибнуть в условиях вашего климата. Например, саженцы, произведенные в Италии, вряд ли хорошо приживутся у нас в Украине.

Выбрать качественный посадочный материал можно в серьезных фирмах, а также на выставках-продажах у опытных садоводов и селекционеров. Также обратите внимание на состояние корневой системы приобретаемых вами саженцев. Она не должна быть пересушена. Например, такие растения иногда предлагаются поздней весной. Не покупайте саженцы и ранней осенью, когда деревья еще не перешли в состояние покоя. Такому растению сложнее будет прижиться на новом месте и перенести зиму. Отдавайте предпочтение саженцам, корневая система которых одета в земельный ком. У этих растений корневая система более защищена от повреждений. Также можно не спешить с их высадкой в грунт. Растения с открытой корневой системой нуждаются в более бережном обращении и быстрой высадке.

Собираясь закладывать сад, разработайте четкий план его вида. Сделайте разметку по плодово-ягодным культурам.

Не приобретайте слишком много посадочного материала, чтобы ваш сад не начал со временем напоминать джунгли. Ассортимент ваших деревьев и кустарников должен прямым образом зависеть от условий микроклимата в вашем приусадебном хозяйстве. Если участок расположен в низине, то в этом месте условия микроклимата будут отличаться от условий на соседних участках, не находящихся в этой плоскости. В таких местах, а также на территориях с наличием водораздела, более повышена влажность и наблюдается снижение температуры. Нужно также учитывать и расположение грунтовых вод. Для таких зон необходимо выбирать более морозоустойчивые саженцы.

Приобретая новые саженцы, обращайте внимание на их внешний вид. Здоровые саженцы имеют гладкую, блестящую кору без изъязвлений, пятен, изменений окраски и некрозов. Кончики ветвей не должны быть пересохшими. На растении не должно быть признаков мучнистой росы. Корни здорового растения должны быть без наростов, язв и галлов.

С приобретением смородины и крыжовника можно занести нежелательного вредителя — гусеницу-стеклянку. Ее личинки могут жить на ветвях 2-3 года. За период своей жизнедеятельности эти насекомые оставляют на ветвях внутренние ходы, что приводит к засыханию растения. Распознать вредителя довольно сложно. Заболевшие ветки нужно своевременно удалять. При большом количестве бабочек вредителя следует провести обработку Фитовермом или системными инсектицидами.

Обращайте внимание на почки приобретаемого саженца. У хорошего, здорового растения они не сухие и не вздувшиеся. Например, вздувшиеся почки у черной смородины свидетельствуют о заражении почковым клещом. В последние годы этот вредитель распространился почти повсеместно. Опрыскиванием от него избавиться сложно, но зато есть устойчивые сорта, которым и следует отдать предпочтение, выбирая саженцы для закладке нового ягодника.

Все большую популярность сейчас приобретают вегетирующие саженцы в контейнерах. Плюс их в том, что растения безболезненно переносят пересадку и начинают вегетировать сразу при посадке. Но при их покупке обратите внимание, чтобы листья были не сухие, не морщинистые, без бурых или бледных пятен, которые являются признаками заражения клещами.

Выбирайте сорта растений, устойчивых к микозам (мучнистой росе, антракнозу), почковым клещам. Эти вредители часто встречаются на смородине. Перед посадкой растений можно немного обрезать кончики корней. После этого нужно осмотреть их на наличие таких заболеваний, как грибы и нематоды (гниль, побурение, покраснение).

Чтобы получить хороший урожай крупных и сладких ягод, высаживайте ягодные кустарники на хорошо освещенных проветриваемых местах. Хорошая вентиляция места способствует снижению влажности почв и уменьшению заболеваний. Время для посадки кустарников — осень и ранняя весна. За месяц до посадки культур желательно обогатить почву органическими удобрениями (древесная зола, компост, перегной) и неорганическими (калий сернокислый, суперфосфаты). После посадки ягодных кустарников почву можно замульчировать.

Поливать кустики нужно из расчета 1/3-1/2 ведра воды на одну единицу.

В заключение хочу акцентировать внимание на том, что несмотря на отличные вкусовые качества полюбившихся многих старых сортов плодово-ягодных культур, не стоит отдавать предпочтение старым сортам. Большинство новинок более урожайны, крупноплодны и устойчивы к болезням. А по вкусовым качествам среди них всегда можно найти замену старым сортам.

Оставьте ответ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите здесь свое имя