С наступлением теплых майских дней сад преобразился. Отцвели абрикос, слива и алыча. Цветут яблони, земляника, которая к концу месяца (ранние сорта) уже порадует урожаем долгожданных ягод. Наступает самая важная пора для этой культуры: одновременно со сбором урожая следует отмечать наиболее урожайные кусты земляники, чтобы в дальнейшем отобрать с нее розетки усов на посадку.

Особое внимание нужно уделить деревьям персика и незамедлительно обработать их медьсодержащими препаратами от курчавости.

На посадках малины проведите окончательный осмотр и удалите все поломанные и засохшие веточки, а также пожелтевшие и с различными пятнистостями (они поражены болезнями). Все здоровые ветви подвяжите к шпалере или кольям. Не пренебрегайте этим, и малина отблагодарит вас добротным урожаем крупных ягод. Хочу указать также на заблуждение многих дачников, которые высаживают малину в тени под деревьями — она там, конечно, растет, но урожай дает очень слабый. Лучше уж посадите десяток кустов малины на солнечном месте и получите куда больший урожай, чем с сотки малинника, расположенного в тени.

Заботливые садоводы в течение всего сезона выращивают на свободных тенистых делянках в саду различные сидераты или высаживают дерновые травы, например, полевицу побегоносную. У меня лично в приствольных кругах, кроме полевицы, растет обычная газонная трава, мята и индийская земляника — дюшения, хочу еще барвинок завести.

Перед наступлением цветения необходимо закончить все работы, которые не успели в апреле. В первой декаде мая можно проводить прививку за кору и прививку мостиком на поврежденные деревья. В это время вскапываем приствольные круги, вносим органику и минеральные удобрения. Если предвидятся заморозки, землянику укрывают пленкой. Если наступают заморозки во время цветения, то необходимо проводить дымление, чтобы уберечь сад от потерь завязи. Еще неплохие результаты дает метод полива почвы в приствольном круге и опрыскивания деревьев водой во время заморозка. Пестики очень чувствительны к понижению температуры — их гибель наступает уже при -1°С, тычинки погибнут при -1,5°С. На всех плодовых деревьях молодая завязь погибает уже при температуре -1°С…-1,5°С.

Май — подходящее время поухаживать за молодыми деревьями, нужно провести так называемые «зеленые операции»: выломать зеленые побеги, которые растут внутрь кроны или создают загущенность кроны. Также накладываем прищепки, чтобы увеличить отхождение побегов от ствола. Если вовремя провести такие мероприятия, то раны на деревьях образуются небольшие, которые быстро затягиваются. И в дальнейшем не будет возникать потребность срезать или пилить большие ветви. Если во время образования завязи стоит жара и нет дождей, то проводим поливы с последующим мульчированием сеном, соломой (слой не менее 10 см) или травой.

Содержание междурядий

Под черным паром содержат молодой сад (3-4 года). Междурядья рыхлим на 15-20 см, а приствольные круги — не более 12 см. Последние несколько лет среди садоводов набирает популярность метод залужения междурядий. Но он дает отличные результаты только в садах, которые высажены на склонах и при таких условиях: постоянный травянистый слой 5-10 см, внесение азота в больших количествах (аммиачная селитра — 4-7 кг на сотку). Во время засухи траву необходимо поливать. В первые несколько лет ведения газонной системы у деревьев может возникнуть недостаток азота, поскольку его в большом количестве тянут на себя корни травы. Для восполнения недостатка этого элемента опытные садоводы рекомендуют опрыскивать деревья после цветения раствором мочевины (50 г на ведро воды).

Подкормка деревьев и кустарников

Если посадочные ямы деревьев были в достаточном количестве заправлены калийфосфорными удобрениями и органикой, то в первый год после высадки подкормку не вносим. Следующие 3-4 года вносим только азот. На втором и третьем году после высадки азотные удобрения вносят перед весенней перекопкой (6-9 г действующего вещества) на 1 кв. м приствольного круга — это примерно 18-25 г аммиачной селитры или 15-20 г синтетической мочевины. Через 2-3 года после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м, затем последующие 5-6 лет его ежегодно увеличивают на полметра. С пятого года после высадки вносим фосфор и калий. Если перед посадкой саженцев в ямы не вносились удобрения, то начинаем их вносить уже через год. На 1 кв. м перегной — 3-4 кг раз в 2-3 года, разведенный в 10 раз птичий помет (0,1 кг), мочевина — до 20 г, хлористый калий — 20 г, суперфосфат — 25-30 г. Ягодные кустарники тоже нуждаются в удобрениях. Первые два года под них вносят только азотные подкормки (20 г аммиачной селитры на кв. м). Начиная с третьего года, вносим комплексную минеральную подкормку: 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 25 г калийной соли на кв. м. Раз в 2-3 года вносим органику — до 3 кг на кв. м.

Первые два года после посадки землянику подкармливаем аммиачной селитрой — 18-20 г на кв. м. Если высаживали осенью, то первую подкормку проводим весной, после того, как сойдет снег, а при весенней посадке первую подкормку проводим уже в августе. После сбора ягод вносим комплексное удобрение: азотсодержащее — 20-25 г, калийная соль — 15-20 г, суперфосфат — 25-30 г на кв. м. На третий год вносим азотсодержащие подкормки.

В мае продолжают следить за состоянием прививок, удаляют поросль, которая появляется ниже привоя. После появления первых листочков с прививок снимают кулечки или колпачки. После цветения плодовые деревья опрыскивают комплексными пестицидами против большой группы садовых вредителей. После цветения проявляются признаки поражения монилиозом или курчавостью. Первые срезаем, захватив до 15 см здоровой ткани, и сжигаем.

На винограднике с ненужных кустов винограда, если вы их решили корчевать и не собираетесь перепрививать, можете получить целебный сок, не уступающий березовому. Для этого обрежьте ветви и направьте их концы в банки или бутылки, которые плотно привязываются к лозе. Этот сок легко скисает, поэтому храните его в холодильнике.

В цветнике активно цветут луковичные — подкормите их органическими (навозная жижа) или минеральными удобрениями. Этим вы обеспечите развитие крупных луковиц и активное цветение в будущем сезоне. Подкормок требуют и другие многолетники.

Пышно расцветает в это время сирень. Очень эффектно смотрятся различные ее формы, привитые на одном кусте. К слову, ее прививки производил на отдельных кустах до набухания почек методом в расщеп. Приживаемость их у сирени почти стопроцентная и на следующий год они уже цветут. При этом их можно легко размножить горизонтальными отводками. Для чего выбираю сильные прошлогодние побеги, пригибаю их к земле и укладываю в сделанное в ней углубление, присыпав плодородной почвой, а сверху придавив кирпичом.

Самое важное из всех майских дел для садовода — защитить растения от болезней и вредителей. Внимательно присматривайтесь к культурам. Подозрение должна вызывать в первую очередь черная смородина, если ее листья приобретают махровый вид. Или кусты малины с укороченными побегами (ведьмина метла) — это заболевание вирусной природы, лечению не поддается, поэтому, чтобы не заразить остальные растения, пораженные выкапывают и сжигают поодаль от участка.

Вырежьте, не оставляя пеньков, молодые побеги малины с увядшими и почерневшими верхушками — в них находятся личинки малинной мухи. Неустойчивые сорта крыжовника, которые в прошлом году поражались мучнистой росой, сразу после цветения обработайте раствором пищевой соды (50 г соды и 50 г хоз. мыла на 10 л воды).

Сейчас нуждаются в подкормке и поливе косточковые и семечковые культуры. Для чего по периферии кроны дерева копаю канаву глубиной на штык лопаты, на дно равномерно разбрасываю перегной, а сверху — дробленые прошлогодние послеуборочные остатки стеблей подсолнечника, топинамбура, ботву фасоли, тыквенных и даже томатов — словом, все составляющие еще полностью неготового компоста. Эти канавы использую для полива до осени, после чего заделываю их почвой. А весной будущего года, чуть отступив, делаю новые. В течение всего весенне-осеннего периода периодически наполняю их водой с разведенным в ней куриным пометом или Rost-концентратом, изредка использую ЭМ-препарат. Иной раз делаю водную вытяжку из золы.

Внимательно осмотрите свой виноградник на предмет наличия вредителей. Так, в местах обитания клеща — зудня с нижней стороны листа образуются блюдцевидные впадинки, густо покрытые волосками. Войлочный налет не стирается, в отличие от налета грибка милдью. Сначала волоски розовато-белые, затем становятся коричневатыми, красноватыми или черными. А на верхней стороне листа при этом отчетливо видны невысокие бугорки.

К слову, по характеру окраски этих бугорков можно еще диагностировать заражение винограда вирусными болезнями. Если окраска выпуклостей будет блеклая — светло-желтая, это может быть свидетельством того, что виноградный куст заражен вирусным заболеванием.

Массовое появление клещей начинается с третьего-пятого листа на побеге. В этот период очень эффективно применение специфических акарицидов: Неорон, Смайт, Золон. Особенно рекомендуем применить от клеща препарат Тиовит Джет, который, помимо акарицидной активности, является также фунгицидом от грибковых болезней и обеспечит винограду комплексную защиту.

Еще один вредитель — филлоксера — является одним из наиболее опасных. Практически вся территория виноградарства Европы, в том числе Украина, Россия, Молдова, находится в зоне заражения филлоксерой. В связи с высадкой любителями корнесобственных неустойчивых сортов филлоксера появилась на многих участках.

Филлоксера — это насекомое-вредитель длиной около 1 мм. У филлоксеры имеется длинный хоботок, с помощью которого, она прокусывает защитный слой листа или корня. На месте укуса образуется гниль, а также попадает инфекция. Растение поражается болезнью. На нижних поверхностях листьев образуются вздутия, похожие на опухоли. В этих вздутиях затем располагаются личинки филлоксеры. Испорченные филлоксерой корни и листья растения перестают усваивать питательные вещества, что приводит к увяданию и постепенной гибели растения.

Для борьбы против листовой филлоксеры рекомендуют инсектициды: Актеллик 50% к.э., Золон 35% к.э., Конфидор 20% в.р.к., Митак 20% к.э. (применять по инструкции). Первое опрыскивание проводят в период распускания почек против самок-расселительниц, второе — до появления на лозах 9-12 листьев против личинок первого поколения. Последующие обработки проводят, если вредитель снова появится летом.

Против корневой формы филлоксеры как таковых средств-то и не много. Самым эффективным и наиболее распространенным способом защиты от филлоксеры является выращивание винограда на устойчивых подвоях. А также пескование виноградников, поскольку в песчаной почве филлоксере тяжелее добираться к корням.

Лист, пораженный зуднем
Галлы на листе — верный признак филлоксеры

Оставьте ответ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите здесь свое имя