В июне в саду работать особенно приятно, ведь начинает созревать урожай: зреют черешни и земляника, ранняя вишня, а в конце месяца можно уже и яблочки Белого налива отведать.

Обычно после 10 июня в саду становятся заметны пустые участки, не сильно затененные деревьями. Эти «пятачки» между деревьями и кустарниками, а также края рядков земляники я обычно засаживаю ранней кустовой спаржевой фасолью. Только высаживаю ее слегка разреженно — не гуще, чем через 30 см зерно от зерна, чтобы растения не конкурировали между собой за свет, в саду не открытое все-таки пространство. Неплохо смотрятся на свободных местах в саду также астра и бархатцы, которые непременно высаживаю через рассаду.

К началу июня приурочивается также посадка проросших георгин, их тоже можно высадить в саду (с расстоянием 50 см). Корневища же непроросших георгин следовало посадить на две недели раньше. Посадки георгин лучше сразу же обставить кольями. Одновременно пора высадить и клубневую бегонию.

Много в саду и ежемесячных тривиальных работ, но сейчас они особенно важны, поскольку до конца месяца деревья и кустарники активно растут и нуждаются в уходе. Возле молодых саженцев и кустарников взрыхлите почву, удалите сорняки и обязательно подкормите их настоем коровяка. Сорную растительность важно уничтожить еще до цветения, не допуская созревания ее семян. Появляющуюся на штамбах, стволах и у корней плодовых деревьев поросль по мере появления удаляют у самого основания, сохраняя лишь отпрыски, намеченные для последующей пересадки или перепрививки.

На участках земляники удаляют появляющиеся на кустах плети — усы, оставляя лишь те из них, которые нужны для получения рассады. Отделение плетей производят в местах их возникновения. Усы, оставленные для укоренения, пришпиливают к почве. Под плодоносящие кусты земляники раскладывают подстилку из соломы или другого материала.

В июне побеги растут очень интенсивно. Садовод может увидеть результаты всех агротехнических приемов, которые он проводил весной (подкормка, обрезка, обработка от болезней и вредителей, борьба с сорняками и мн. др.). В июне проводят летние мероприятия на кронах деревьев: санитарную обрезку черешен после сбора ягод, пинцировку побегов или прищипывание. У неприщипнутых побегов хорошо развиваются почки, которые без этой процедуры могут оставаться спящими.

Нормирование количества завязи

В это время у деревьев, обильно нагруженных завязью, начинается ее физиологическое опадение. После этого при необходимости часть завязи можно удалить вручную. В итоге количество завязи уменьшится, а сами плоды будут лучше расти, получат больше питательных веществ и, соответственно, станут намного вкуснее. На грушах и яблонях в каждой точке плодоношения оставляют центральный, самый крупный плод, остальные удаляют. Если плодоносящие кольчатки располагаются достаточно часто, то завязь оставляем на расстоянии не менее 10 см. На плодовых прутиках оставляем по одному плоду. Если наоборот завязь осыпается чрезмерно, то после цветения проводим подкормку аммиачной селитрой до 30 г на ведро воды или навозной жижей (1:1). Такой раствор вносим в канавки вокруг деревьев, на один метр канавки 10 л подкормки.

В это время не забываем и о ягодных кустарниках, поливаем и подкармливаем. Проводим борьбу с сорняками, рыхлим грунт в приствольных кругах и мульчируем. Также своевременно удаляем поросль у основания, не оставляя пеньков.

У малины начинают активно расти замещающие стебли и корневые отпрыски. Ее нужно прореживать. В кустах оставляем до 10 сильных стеблей.

В июне уже можно проводить раннюю окулировку косточковых. Проводим обработки против вредителей и болезней. После цветения накладываем ловчие пояса на расстоянии 30 см от поверхности грунта. Верхнюю часть привязываем к стволу, нижнюю оставляем свободной, чтобы под нее смогли заползти гусеницы. Осмотр ловчих поясов проводим раз в несколько дней и уничтожаем собравшихся там вредителей. Чтобы снизить количество вредителей и процент заболеваемости, вечером собираем опавшие плоды, которые могут быть поражены гнилью и грибками, плодожоркой, вишневой мухой и другими вредителями. Это достаточно эффективное мероприятие, 25-35% плодожорки находится именно в падалице. Когда начинают летать бабочки плодожорки, применяем разные ловушки. На ветвях можно развешивать емкости с квасом или сладким сиропом. Этот вредитель любит запах кваса и будет на него слетаться.

В саду наиболее остро нуждается во влаге земляника, она просто погибнет, если не получит живительной влаги. Почва на земляничных грядах, под слоем мульчи всегда должна быть влажной. Для этого ее необходимо поливать каждые пять-семь дней. А если мульчи нет, то каждые 2-3 дня, а то и ежедневно. Но при этом имейте в виду, что поливать землянику нужно строго под корень, иначе ягоды будут поражаться различными гнилями. Еще один влаголюб, который, кстати, сейчас находится в фазе активного цветения, — малина. Если она замульчирована, то поливать ее нужно раз в 30 дней, но обильно. Если мульчи нет — через каждые 10-15 дней, иначе ягоды будут мелкими. Аналогична по требованиям во влаге и ежевика.

Садовые кустарники: смородина, крыжовник, жимолость, кизил нужно замульчировать в области корневой системы и полить сейчас хотя бы раз — в прикорневые канавки.

Так же обстоят дела с виноградом, актинидией и лимонником, которые нужно полить или в посадочные лунки, или в дренажные скважины, которые заботливые садоводы делают еще при их посадке. Особенно требовательны к влаге из последней троицы актинидия и лимонник. Молодые их растения нужно поливать регулярно (раз в 7-10 дней), в противном случае они остановятся в росте и долго не будут плодоносить.

Из древесных плодовых культур очень требовательна к влаге слива. Сейчас, когда идет осыпание лишней завязи, орошение для сливы особенно важно, иначе она в условиях свирепствующего зноя сбросит большую часть завязи. Также, если не хотите получить мелкие плоды, полейте вишню и черешню (ранние сорта уже поздно — будут растрескиваться). Затем переходите к поливу семечковых: айвы, яблони, груши. Следует отметить, что семечковые породы, привитые на сильнорослых подвоях, не слишком требовательны к влаге, хотя полив и идет им на пользу. Тогда как деревья на полукарликовых, и особенно карликовых подвоях (на них выращивают популярные нынче колонновидные формы) нужно поливать часто.

Не забудьте полить и пересаженные в этом году деревца — их корневая система еще очень слаба, чтобы противостоять засухе.

Самые устойчивые к засухе — орехоплодные культуры. Взрослые деревья грецкого ореха можете вообще не поливать, на урожае это практически не скажется.

К слову отметить, что полив деревьев следует осуществлять не у основания ствола, а ближе к периферии кроны (исключение — молодые саженцы). Для этого весной копаю по окружности кроны канавы глубиной на штык лопаты. В сторону к штамбу отвожу в радиальном порядке, через каждые 70 см, поперечные канавки глубиной на полштыка. Дно канавок засыпаю перегноем, а сверху прикрываю мульчей. Обычно на ночь бросаю под дерево поливной шланг и таким образом произвожу полив. А по возможности и подкормки настоем коровяка или других органических удобрений.

В жаркий, сухой период при недостатке влаги завязи на кустарниках и деревьях начинают излишне осыпаться, а плоды мельчают. Из кустарников особенно нуждается в поливе черная смородина — она самая влаголюбивая культура. В случае засушливой погоды полив производят, учитывая, что резкие переходы от недостатка к избытку воды отрицательно влияют на рост и развитие плодовых деревьев. Нормы и сроки полива зависят от местных условий, почвы, климата, вида и возраста растений. В засушливых районах на одно двух-трехлетнее деревцо расходуют 3-4 ведра, а в районах достаточного увлажнения — 2-3 ведра за один полив. Для плодоносящих деревьев (7-12-летнего возраста) норму полива увеличивают до 10-15 ведер. Очень важно обеспечить достаточное количество влаги в почве в период конца цветения и начала завязывания плодов. После каждого полива, чтобы лучше сохранить влагу, почву в приствольных кругах рыхлят и, если есть возможность, мульчируют.

Из деревьев особенно чувствительны к этому слива и алыча. Если почва под этими деревьями будет влажной (для этого на ночь бросайте под них поливной шланг), урожай не заставит себя долго ждать.

Стоит упомянуть, что урожай сливы и алычи в прошлом году был неплохим. Особенно не перестает радовать меня гибридная алыча (см. фото). Она настолько урожайна, неприхотлива и скороплодна, что только диву даешься. Заинтересовавшись этой культурой, я выписал у селекционеров черенки нескольких сортов и сделал прививки в расщеп на ветки слив и корневую поросль, которая всегда имеется в изобилии у этих деревьев. И уже на следующий год привитые черенки дали по нескольку плодов. А спустя три года поросль превратилась в пышные молодые деревца, облепленные плодами. Правда, расположены они очень густо — через каждый метр, а то и гуще, но плодов просто немерено. Получается, что вся площадь превратилась в алычовую плантацию. Но это не страшно, ведь часть деревьев всегда можно отсадить на новое место. И продолжать перепрививать непродуктивную поросль сортами крупноплодной алычи. На перепривитых ветвях сливы тоже завязалось множество плодов. А вот на самой сливе завязей было негусто. Для тех, кто не знаком с гибридной алычой, хочу отметить, что это совсем не та дикая алыча, произрастающая в лесополосах, к которой многие привыкли. Гибридная алыча по внешнему виду и вкусу похожа на крупную сливу, а главное — плодоносит очень обильно. Всем настоятельно рекомендую освоить прививку и выращивать собственные саженцы гибридной алычи, ведь это совсем не сложно!

В июне широко осуществляют мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями. Не забудьте обработать повторно персик от курчавости медьсодержащими препаратами. На сливе и алыче сейчас повсеместно появилась тля — лично я обработал их Актофитом, и тли как не было, а препарат еще и безопасен для человека. Этим же препаратом обработайте от тлей смородину, крыжовник, огурцы, капусту и другие культуры.

Со второй декады июня приступают к зеленому черенкованию смородины, крыжовника и других культур, размножающихся черенкованием. Черенки укореняют обычно в мини-тепличках или парниках.

Не забудьте и о землянике — она сейчас очень нуждается в регулярном поливе, который не следует прекращать и после сбора урожая. Без влаги земляника быстро погибает!

Начало лета — горячая пора и для виноградарей. Не забывайте своевременно подвязывать молодые побеги. Кроме традиционных средств для подвязки (полоски полиэтилена, бечевки, шпагат), лично я практикую подвязку молодых побегов с помощью усиков, аккуратно обвивая их вокруг шпалерной проволоки и даже завязывая на узел. На плодовых звеньях производится окончательная обломка неплодоносных побегов (без цветочных кистей), удаляются лишние усы, которые, будучи свободными (если их не привязали к опоре), будут цепляться за соседние побеги и кольцевать их.

За 2-5 дней или в начале цветения проведите прищипывание верхушек плодоносных побегов для лучшего завязывания ягод. Прищипывать нужно коронку (верхушку побега). Для этого ее обламывают двумя пальцами выше четвертого-пятого листа за соцветием, чтобы на прищипнутом побеге оставалось 8-10 листьев.

Перед цветением винограда (первая декада июня) проведите профилактическое опрыскивание кустов против милдью и оидиума раствором Арцерида или другого фунгицида.

Для плохоопыляющихся сортов (особенно функционально-женского типа) целесообразно также во время цветения произвести дополнительное опыление. Проводят его в два срока: когда распустятся 50% бутонов в соцветиях и при массовом их цветении. Работу проводят утром, после высыхания росы до 11 часов дня. Опыление производят пуховкой, сделанной из кроличьего меха (удобно использовать хвостик или прибить мелкими гвоздиками полоску меха к деревянной лопаточке). Пуховкой проводят по соцветиям с обоеполыми цветками, набирая пыльцу, и переносят ее подобным образом на соцветия, подлежащие дополнительному опылению.

Пасынкование винограда

Для сортов, склонных к горошению ягод во время цветения, также рекомендуется обработка соцветий в период цветения раствором препаратов Завязь или Бутон. Опрыскивание лучше проводить в вечерние часы. Вторая обработка этим препаратом проводится спустя десять дней.

В начале июня также проводят внекорневую подкормку кустов раствором микроудобрений (лучше использовать готовые, сбалансированные составы, которые есть в любом специализированном магазине). На мой взгляд, отлично подойдет Rost-концентрат.

После цветения производится обильный полив винограда, который необходимо сочетать с подкормками органическими или минеральными удобрениями. Лунки под кустами замульчируйте перегноем и полейте ЭМ-препаратом (1 ст. ложка на 10 л воды). Для стимулирования развития молодых кустов поливы ЭМ-препаратом желательно проводить каждые две недели. Полезны и опрыскивания этим биопрепаратом надземных частей каждые 10-20 дней, что благоприятно сказывается на развитии кустов и защищает виноград от болезней.

После цветения, в последней декаде июня, снова проведите профилактическую обработку неустойчивых сортов фунгицидами и внекорневую подкормку микроэлементами.

В конце месяца продолжается подвязка растущих побегов, производится их пасынкование. Через 10-15 дней после цветения нормируют нагрузку кустов, удаляя (при перегрузке куста) более слабые верхние кисти и нижние с мелкими ягодами. При этом нужно ориентироваться на погодные условия и степень развития куста. Слабый прирост побегов после цветения свидетельствует о перегрузке куста, а чрезмерное их развитие и образование «волчков» в нижней части куста — о недогрузке. Плодовые лозы должны быть равномерно нагружены урожаем. Следует иметь в виду, что чем меньше гроздей на плодовой стрелке, тем они будут крупнее.

В последнее время посадки смородины стали массово поражаться вилтом, отчего растения полностью высыхают за считанные дни. Способствует развитию этого заболевания перегрев почвы и жаркая погода. Поэтому под смородиной обязательно мульчируйте почву, что создаст благоприятные условия для корневой системы. Причем слой мульчи должен быть 15-20 см. Для этого набрасывайте под грядки смородины всю выполотую на участке траву, листья, картон, кухонные отходы. И не забывайте досыпать этот слой, поскольку мульча быстро оседает.

И, конечно же, без орошения в засушливых регионах даже не помышляйте о выращивании этой ягоды. Лучше посадите смородину красную и золотистую. Они отличаются засухоустойчивостью и не боятся жары.

Такие условия снизят негативное влияние жарких погодных условий и поднимут сопротивляемость растений к вилту. Но, если на вашем участке кусты продожат погибать, нелишним будет полить растения под корень раствором одного из таких фунгицидов, как: Топсин-М, Бенлат, Превикур, Витарос, Фундазол и прочими (концентрация раствора указана в инструкции к каждому препарату). Учитывая, что данные фунгициды выпускают в разных формах, обратите внимание, на то, чтобы приобретенная модификация была предназначена для внесения в почву, а не для опрыскивания.

Также, если частые периоды засухи преобладают в вашей местности, сделайте уклон на засухоустойчивые сорта. И таких сортов довольно много: Юбилейная Копаня, Подарок Калининой, Мрия-5, Вернисаж, Ирмень, Чернавка, Владимирская, Тамерлан, Бен Ломонд, Оджебин и другие. Ведь селекция смородины давно ведется в сторону повышения ее засухоустойчивости для успешного продвижения культуры на юг. А для этой цели как раз и нужны засухоустойчивые и жаростойкие сорта.

Оставьте ответ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите здесь свое имя