Весна сейчас чувствуется во всем: в каждом вдохе, в распускающихся почках деревьев, в приподнимающих подсохшую корку почвы молодых ростках, чириканье птиц, лицах людей.

Весной распускается множество луковичных: гиацинты, крокусы, подснежники, нарциссы, тюльпаны, рябчики, ландыши. Не забудьте, что после окончания их цветения листья должны отмирать естественным путем (срезать их не нужно до полного усыхания), передавая пластические вещества в луковицы. Чтобы прикрыть некрасивые места с поникшими желтыми листьями, мульчируйте увядшие листья луковичных свежим компостом (полностью закрывая их сверху): таким образом происходит и подкормка луковичных. Помечайте места, где находятся весенние луковичные, чтобы позже случайно не нарушить их покой, решив, что это место свободно. Пересадку и деление подснежников, в отличие от других луковичных, следует начинать сразу же после окончания цветения. Если вы выкапываете луковицы гиацинтов и тюльпанов на лето, то делайте это не раньше, чем через 30-40 дней после срезки увядших цветоносов.

Чтобы ускорить на недельку созревание земляники, накройте хотя бы одну грядку пленкой на дугах или двойным тонким спанбондом прямо по кустикам сверху.

Весной трава на газоне отрастает очень быстро, поэтому, как только газон подсохнет, его нужно хорошо прочесать граблями с острыми зубьями или специальной бороной в нескольких направлениях, чтобы удалить сухую траву, мусор, оставшийся с осени, и мох, что улучшит доступ воздуха к корням газонных трав. После этого газон подкармливают каждые 10-14 дней мочевиной, разбрасывая ее из расчета 25-35 г на 1 кв. м, до полного восстановления травостоя.

В дождливую погоду, пока земля не подсохнет, старайтесь меньше ходит по огороду. А когда «созреет» для обработки, можно прорыхлить граблями грядки. Это в какой-то мере предупредит иссушение и растрескивание почвы.

Грядки для посева овощей можно начинать готовить заранее. Для этого выкопайте траншеи под томаты, огурцы и внесите в них перегной, присыпав его сверху слоем почвы.

Сад просыпается от зимы. Пока почва в саду не просохнет, не выходите туда на весенне-садовые работы. Если уже наступила пора явиться на осмотр сада, первым делом сгребите прошлогоднюю листву и создайте из нее компостную кучу. Осмотрите состояние грунта возле стволов деревьев. Если земляной ком, взятый недалеко от ствола, распадается в руках на крупные комья, почву возле дерева пора перекопать. Если же земляной ком рассыпается в руках, вы уже упустили благоприятное для этого время. Почву перекапывают по радиусу от ствола дерева, чтобы не повредить корни. Удалите сорняки, которые остались в саду. Почву вокруг кустарников обработайте с помощью вил, разбивая крупные комья земли. После обработки пройдитесь вокруг деревьев и кустарников граблями. Корректировка мест расположения растений тоже важна. Если что-то растет не на том месте, где бы вам хотелось, растение нужно пересадить.

Чтобы садовые работы прошли успешно, проверьте состояние инструментов. Наточите секаторы, стамески, ножи и пилы. Проследите, чтобы на лезвиях инструментов не осталось заусениц. Приготовьте садовый вар для обработки срезов ветвей.

В апреле начинается набухание почек. Обмороженные и отмершие части деревьев нужно обрезать и обработать поверхности срезов садовым варом. Дупла деревьев вычистите стамеской, засыпьте отверстие кирпичной крошкой и залейте цементом.

На плодовых деревьях весной формируют округлую крону. Молодые деревья растут более интенсивно, поэтому их ветви нужно периодически прореживать. Спадающие вниз ветви, утяжеляющие крону, следует удалять. За 5 лет формировки крона полностью формируется, далее требуется лишь оставлять нужное количество ветвей и укорачивать их.

В первых числах месяца, пока еще грунт не растаял, срочно заканчиваем обрезку деревьев и кустарников. После того, как сойдет снег и почва начнет подсыхать, снимаем все обвязочные материалы. Металлической щеткой удаляем со штамбов и скелетных ветвей мох, лишайники, отмершую кору. Затем проводим побелку раствором извести с медным купоросом (на ведро воды 2 кг извести и 0,5 кг купороса).

Если на стволах деревьев после зимних морозов появились повреждения, проводим лечебные мероприятия.

Вначале снимаем отмершую кору, обрабатываем раствором медного купороса (3%-ного) и железного купороса (5%-ного). Потом раны замазываем смесью глины и коровяка (1/1) или садовым варом и обвязываем мешковиной.

Дупла и раны от раковых наростов зачищаем, пропитываем медным купоросом (0,5 кг на ведро воды) и замазываем цементом. Раковые раны можно обработать нигроловой замазкой. Для ее приготовления необходимо взять 6 долей нигрола и по две доли расплавленной канифоли и парафина. Затем обматываем марлей. Большое дупло необходимо пломбировать. Для этого на дно дупла укладывают несколько кружков из толя — они послужат изоляцией пломбы от лишней влаги. Потом дупло полностью заполняют щебенкой или дробленым кирпичом. Каждый слой толщиной 10 см заливаем жидким цементом. Снаружи пломбу также заделываем цементом, с небольшим уклоном, чтобы не застаивалась дождевая вода. Через несколько недель после полного высыхания пломбы ее можно обработать масляной краской.

В апреле собираем в кучи все горючие материалы. Они будут нужны для защиты сада от весенних заморозков при проведении дымления.

Для создания дымовой кучи в грунт необходимо вбить кол, сбоку от него кладут две жерди. На них сначала выкладывают сухой материал (солому, хворост и др.), потом любые влажные растительные остатки: торф, мокрое сено, навоз и сверху такие кучи присыпают тонким слоем грунта. Кучи должны быть высотой 0,5-0,75 м и шириной 1,25-1,5 м. Для увеличения количества дыма используют различные отработанные машинные масла и другие нефтепродукты. Затем вынимают кол и через образовавшееся отверстие поджигают кучу. На одну сотку размещают 1-2 кучи, если сад находится на пониженной территории, то их количество можно увеличить. Поджигать необходимо, если за несколько часов до восхода солнца температура опускается до 2°С. Если эта температура будет уже перед восходом солнца, то поджигать кучи нет необходимости, заморозков уже можно не бояться.

Листья, которые вы собрали на участке, складываем в компостные кучи. Предварительно проливаем их раствором мочевины (5%-ным) и присыпаем землей или торфом. Чтобы избежать развития парши перед набуханием почек, крону обильно опрыскивают 5%-ным раствором мочевины. Таким раствором можно проводить дезинфекцию и приствольного круга. Эта обработка послужит дополнительным источником азота.

Когда начнется активное сокодвижение и кора будет легко отделяться, можно проводить прививки за кору. Такой метод садоводы применяют достаточно часто. Таким образом можно перепрививать старые деревья. Для этого ветку с толстой корой диаметром 3-4 см спиливают, оставляя пенек. На 5-8 см ниже от среза должна остаться ветка, которая первое время будет улучшать питание привоя на период заживления. Срез необходимо зачистить острым ножом — это ускорит затягивание раны. На пеньке сбоку на гладкой и ровной коре делают разрез около 2 см. Окулировочным ножом края на продольном срезе немного отделяют от древесины. Очень часто садоводы этим методом прививают, не разрезая кору. Черенок с 2-3 почками вставляют за кору на всю длину среза, затем плотно обвязывают лыком.

На противоположной основному срезу стороне делаем косой срез примерно на 0,5 см от нижнего конца и снимаем кору, это поможет облегчить вставку черенка под кору на привое. Места прививок и раневую поверхность на пеньке хорошо обрабатываем садовым варом.

В апреле можно проводить прививки мостиком, когда кору молодых деревьев повредили грызуны или мороз и возникает необходимость соединить отдельные участки. Если повреждения не слишком большие и с одной стороны штамба, то можно прививать только один черенок, а если степень повреждения достаточно большая, то прививают несколько черенков. Если штамб в диаметре 10 см, то на него необходимо поставить 4-5 мостиков. Вначале раневую поверхность зачищают, снимают все поврежденные ткани и обрабатывают садовым варом. Для привоя необходимо брать черенки морозостойких и сильнорослых сортов с высокой совместимостью. Измеряем необходимую длину черенка для мостика-прививки, она зависит от размера раны. Неопытные садоводы делают ошибку и отрезают короткий черенок, без нужного запаса, забыв о том, что его вставляют под кору. На обоих концах черенка делают копулировочный срез 4-6 см, а над раной в коре — Т-подобный перевернутый надрез, а под ней — прямой, они должны быть перпендикулярны друг другу. Проводя эту процедуру, нужно соблюдать полярность (сначала вставляют под приподнятую кору нижний морфологический конец в нижней части ствола, потом в верхний Т-подобный надрез). Хорошо вставленный черенок обвязывают лыком и обрабатывают садовым варом. Такая прививка через время срастется со штамбом дерева.

Если грызуны очень сильно повредили молодые деревья и прививка мостиком не даст результатов, то их срезают, чтобы активизировать обратный рост. Спящие почки из нижней части ствола дадут новую надземную часть. Точно так же делают, если надземная часть погибает от сильных морозов. Спящая часть может дать несколько побегов. Самый сильный оставляем и подвязываем к опоре, остальные нужно прищипывать над 6-7 листом.

В апреле нужно позаботиться о защите сада от вредителей и болезней. Наружу начинают выходить зимующие жуки: долгоносики, трубковерты. Просыпается и приступает к питанию большое количество личинок и гусениц, сосущих и листогрызущих вредителей.

Для профилактической борьбы с грибковыми заболеваниями крыжовник и черную смородину можно обливать горячей водой. Температура должна быть не выше 70°С, при такой температуре споры грибков и вредители погибают, а кора не получает ожогов. Когда набухают и распускаются почки на деревьях, раз в несколько дней стряхивают вредителей на подстилку. Это могут быть долгоносики, казарки, яблоневый цветоед, букарки. Это мероприятие проводим рано утром или вечером, при температуре воздуха не более 10°С. При невысоких температурах жуки малоподвижны и плохо держатся за древесину. В малиннике удаляем побеги, которые повреждены стеблевой галлицей. Внизу будут уплотнения — галлы. В них и живут небольшие розовато-оранжевые личинки. До начала цветения проводим обработку пестицидами.

В апреле можно еще высаживать деревья и кустарники. Яблони, сливы, кустарники и малину лучше всего высаживать с осени. А вот персик, черешни и груши — уже весной. Клубнику можно высаживать как в конце лета — начале осени, так и рано весной. Все деревья периодически необходимо обрабатывать от разнообразных вредителей. Поэтому их лучше высаживать обособленно, на одном участке. А вот косточковые: персик, абрикос, вишню, черешню — в защищенных от сквозняка местах.

Правила подготовки грунта
и высадки

Для того, чтобы грунт быстрее прогревался, посадочные ямы выкапывают заблаговременно, сразу после таяния снега. Ямы должны быть диаметром 70-80 см и глубиной 60-70 см. Во все ямы следует внести разложившийся торфонавозный компост или перегной по 8-10 кг. Если нет возможности внести органику, то берем 60-70 г калийной соли, от 120 до 150 г суперфосфата, предварительно их смешиваем с верхним плодородным слоем почвы, который нужно сложить отдельно. Если на вашем участке почва бедная, то ямы нужно засыпать почвой из этого верхнего слоя. Удобрения делим пополам. Одну часть смешиваем с плодородной почвой и высыпаем на дно ямы холмиком, который должен быть по высоте примерно на половину посадочной ямы. Вторую часть засыпаем вместе с перегноем уже непосредственно к корням. Если грунт песчаный, то яму необходимо копать до метра глубиной. А на дно укладывать слой глинистой или суглинистой почвы высотой 20-30 см. Это поможет задержке влаги в почве возле саженца.

Очень удобно посадку проводить вдвоем, чтобы кто-то помогал держать саженец, а вы подсыпали к корням плодородный грунт и уплотняли его. По завершении посадки необходимо сделать валик на границах бывшей ямы. Не стоит заглублять саженцы, у посаженных слишком глубоко плохая приживаемость. Корневая шейка должна быть выше ямы на 3-5 см. Потом после полива саженец осядет вместе с грунтом, и корневая шейка уже будет примерно на одном уровне с грунтом. Косточковые виды и саженцы груш и яблонь на семенном подвое высаживают таким образом, что бы место прививки оказалось на уровне с грунтом. Если яблоню привили на клоновый подвой, то место прививки при посадке должно быть на 10 см выше уровня почвы.

Яблони на среднерослых подвоях высаживаем по такой схеме 4-5/3м, на низкорослых 4/1,5-2 м, грушу на сеянцах 5-6/3-4 м, черешни 5-6/3 м. Независимо от влажности почвы, все лунки хорошо поливаем, не менее двух ведер воды. После того, как она войдет, мульчируем сухим субстратом: торфом, землей, перегноем.

Малину высаживаем рядами, расстояние между саженцами 0,5 метра. Под нее можно выкопать траншею шириной 40 см и глубиной 30 см. Вносим подкормку: 6-8 кг органики, 65 г суперфосфата, 30-40 г калийной соли и до 20 калийхлора на кв. м. Посадку производим на такую же глубину, на которой они росли в маточниках.

Красную и черную смородину высаживаем в ямы 30-40 см глубиной. В каждую посадочную яму вносим 3-6 кг органики, 40-60 г суперфосфата, 15-25 г калийной соли и до 30 г аммиачной селитры. Ягодные кустарники заглубляют на 3-4 см. Расстояние между кустами около метра.

Земляника дает хорошие результаты на плодородных и рыхлых грунтах. Перед перекопкой грунта нужно внести калийную соль. Высаживаем по схеме 60-70 см — междурядье и 15-20 см в ряду.

Обработка садовой почвы

К перекопке почвы можно приступать после того, как она подсохнет и не будет прилипать к лопате. Весной в приствольных кругах грунт вскапываем на 10-12 см. Перед этим вносим органику и быстрорастворимые минеральные удобрения.

Особенно сильно в последние годы во многих районах Украины свирепствует монилиоз, при поражении которым начинается сильное камедетечение. Больше всего от него страдает абрикос.

Заражение растений происходит в период цветения, если при этом стоит прохладная, влажная погода. Споры гриба, перезимовавшие в пораженных веточках и однолетних побегах или в мумифицированных плодах, висящих на дереве или опавших на землю, разносятся ветром и насекомыми. Попадая на пестики цветков, они быстро прорастают, а пораженные цветки буреют и увядают. Далее грибница через цветоножку распространяется на побеги и листья, которые также буреют, усыхают и остаются висеть на дереве. Поэтому для того, чтобы не произошло вторичного заражения плодов серой гнилью, важно после цветения, через 10-14 дней, срезать все поврежденные побеги. При этом надо помнить, что мицелий гриба в ветвях продвигается книзу от места заражения, поэтому обрезку молодых зеленых побегов, верхушки которых поражены, следует проводить ниже места повреждения, захватывая несколько здоровых почек.

Способность дерева противостоять возбудителям грибковых заболеваний можно повысить, опрыснув его экологически безопасным препаратом Микосан-В 1-2 раза до цветения. При этом обрабатывать следует даже ствол и скелетные ветви.

Затем в фазе розового бутона и сразу же после цветения сделайте обработку баковой смесью биопрепаратов: Триходермин + Планриз + Пентафаг-С (100 мл каждого препарата на 10 л воды).

Однако следует отметить, что биопрепараты все же уступают химическим фунгицидам, поэтому, если вы не достигли должного эффекта, применяйте последние. При сильном заражении сада их необходимо начинать еще с осени, в конце октября, используя такие препараты, как 3%-ная бордоская жидкость, 3-4%-ный железный купорос, 5%-ный карбамид (мочевина).

Основная же обработка против монилиоза направлена на предупреждение заражения цветков и рекомендуется в фазе розового бутона. Для этого применяют препараты: Строби, Xopyc, Скор (по инструкции).

После цветения, если выпадают осадки, с опрыскиванием затягивать не стоит. При сухой погоде опрыскивание следует провести в пору завязывания плодов (по первым повреждениям завязи плодоповреждающими вредителями: казаркой и плодожоркой). При этом надо использовать смесь одного из фунгицидов, применяющихся при основной обработке, с инсектицидом Арриво. Однако, применяя средства защиты в летний период, не забывайте о сроках последней обработки до сбора урожая.

Еще один способ борьбы с болезнью — это выращивание на участке устойчивых к монилиозу сортов абрикоса. К сожалению, абсолютно устойчивых к монилиозу сортов практически нет. Но повышенной устойчивостью к монилии характеризуются сорта Ананасный цюрупинский и Мелитопольский ранний, Мелитопольский 12908, Зоряный, Млиевский лучистый, Фортуна, Сеянец Краснощекого.

Обмороженные деревья нуждаются в насыщении влагой и подкормке. Одна столовая ложка мочевины растворяется в ведре воды, полученным раствором дерево поливают в засушливую погоду. Может понадобиться обработка стимуляторами Иммуноцитофит, Эпин.

В апреле стволы деревьев следует побелить.

Раз в 3-4 года производят профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников железным купоросом. Косточковые плодовые деревья, а также яблони и груши опрыскивают 5%-ным раствором. Кустарники опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. Это убережет растения от грибковых заболеваний и мха, а также поспособствует стимуляции их роста.

Засушливой весной необходимо проводить искусственный полив растений в саду.

Отвяжите ветви малины, освободите пригнутые к земле побеги. Если в кустарниках остались сухие ветви, обрежьте их. Обрезку верхушек на малине нужно производить до первой перезимовавшей почки. Осмотрите лозу винограда, проконтролируйте обрезку.

Прививку в расщеп и улучшенную копулировку используют до начала сокодвижения в растениях. С началом сокодвижения применяют другие методы прививки. Черенки для прививок должны быть заготовлены еще с осени, обычно их отправляют на зимовку в подвал, где они хранятся в емкостях с песком. Черенки косточковых деревьев нужно обматывать полиэтиленовыми пакетами и хранить предварительно замороженными. Место готовой прививки можно защитить от обветривания и иссушающих солнечных лучей обычной алюминиевой фольгой от шоколада.

Ваш газон так же нуждается в весеннем уходе, как и другие растение. Удобряйте почву, проводите аэрацию и борьбу с сорняками, вовремя проводите работы с газонокосилкой. Желательно не ходить по весеннему газону, чтобы не повредить еще слабые корни травы.

Кроме знаменитых подснежников, очень эффектный первоцвет для вашего сада — это мускари или мышиный гиацинт. Его высаживают в осенний период, а зацветет этот цветок в вашем саду еще ранней весной, когда на деревьях не успеют появиться листья. Поэтому сейчас пометьте места его произрастания, чтобы не забыть рассадить осенью. Так как мускари растет на одном месте несколько лет, можно подсаживать его к другим многолетникам. Если весна выдалась засушливая, мускари нуждается в дополнительном поливе.

Примулу высаживают в открытый грунт на второй год жизни в конце апреля. Она не выносит прямого попадания солнечных лучей. Почву перед ее посадкой нужно хорошо прорыхлить.

Если осенью вы не произвели обрезку пионов и флоксов, сделайте это сейчас, оставив высоту стебля на уровне почвы. Начиная с середины апреля, можно производить посадку новых растений. Весной все цветы, как и деревья, нуждаются в подкормке азотными удобрениями. Особенно это важно для растений с обильной листвой. Подкормка их такая же, как описанных выше луковичных.

Большинство сортов роз требуют солнечного места в вашем саду. При посадке в полутени цветение будет не таким обильным, как на хорошо освещаемом солнцем месте. Для глинистых почв вводят песчаную смесь, перепревший навоз и компост. В песчаные почвы добавляют суглинок и тот же перепревший навоз. Так как розы — многолетники, уход за ними весной осуществляется в осмотре растений и снятии укрытий после полного схождения снега. После обрезки кустов проведите подкормку.

В начале апреля наведите порядок в цветнике, избавившись от сухих веток, листвы и мусора. После этого аккуратно разбейте земельные комья и прорыхлите грунт на глубину 12-15 см, при этом стараясь не повредить корни растений. Последующие рыхления производят с интервалом в 2 недели. Почву под растениями с горизонтальной корневой системой (ахилея, астра, бадан, ландыш) и под растениями со стелющейся корневой системой (барвинок, вероника, колокольчик дернистый, флокс) нельзя рыхлить глубоко. Рыхление проводят на глубину 3 см.

Все органические остатки с цветника закладывают на компост. Но не рекомендуется размещать компостную кучу возле цветника, так как это благоприятная среда для вредителей.

Борьба с вредителями

Выберите погожий весенний день и посвятите его опрыскиванию. Процесс опрыскивания — это своего рода гигиенический ритуал, который человек выполняет каждое утро после сна. А в саду утро — это весна, когда деревья просыпаются от долгой зимней спячки. Весенняя обработка сада от вредителей — это залог щедрого урожая. Рекомендуется опрыскивать все без исключения деревья и кустарники, чтобы не дать вредителям сохраниться в саду. При этом нужно удачно выбрать время, когда почки уже набухли, но еще не раскрылись на ветках клейкими листиками.

Обработку сада оптимально выполнять ранним утром или на закате (до выпадения росы), в безветренную погоду, чтобы избежать воздействия лучей солнца и быстрого высыхания препарата, что неминуемо приведет к утрате его свойств. Особенно это касается биопрепаратов, которые очень чувствительны к условиям применения. У современных садоводов есть широкий выбор средств для опрыскивания. Каким препаратам отдать предпочтение — это, как говорится, дело вкуса. Можно использовать химические препараты. Они дают очень стойкий защитный эффект, но помните, что вместе с вредителями при обработке пестицидами вы заодно травите и себя. Ведь химические препараты имеют свойство откладываться в плодах.

От комплекса вредителей надежно защищает безопасный к теплокровным и не накапливающийся в продукции биоинсектоакарицид Актофит (Фитоверм). Конечно, его приходится применять чаще, чем сильнодействующие пестициды, но зато он безопасен, да и стоит не очень дорого.

Момент весеннего пробуждения вредителей и появления их в кроне деревьев в большинстве случаев является оптимальным для проведения защитных мероприятий. Насекомые в этот период обычно наиболее уязвимы и легко доступны для препаратов, что резко повышает их эффективность. Но, что особенно важно, при этом предотвращается их вредоносность часто в течение всего вегетационного сезона.

Самыми первыми пробуждаются жуки яблонного цветоеда. Нередко в кроне дерева их можно встретить в теплые солнечные часы уже в середине марта. Зимующих в щелях коры и в листовой подстилке у основания штамба жуков, где в первую очередь сходит снег ранней весной, повышение температуры в этих местах провоцирует их на выход из зимней диапаузы. Днем жуки питаются, прокалывая хоботком плодовые почки и выгрызая в них пестики и тычинки, а на ночь при похолодании они прячутся в укромные места.

 

Массовый выход жуков из мест зимовки — обычно в конце марта — начале апреля, жуки спариваются и начинают откладывать яйца внутри плодовых почек, часто у них еще едва раздвинуты только кроющие чешуйки.

Наличие на почках небольших круглых отверстий, хорошо видимых при рассматривании под 7-кратной лупой, свидетельствует о питании жуков или откладывании яиц, что можно уточнить при вскрытии почки иголкой.

Нередко в период яйцекладки бывают резкие похолодания, иногда даже до 5-7°С мороза, но они не губительны для жуков, впадающих в кратковременное оцепенение. При дневном потеплении они продолжают яйцекладку.

Очень важно провести борьбу с жуками до того, как они отложили яйца. Сигналом для проведения обработки является опадение 1-2 жуков на полог при встряхивании ветви длиной до 2 м. При этом ветвь надо взять за концы и слегка потрясти вверх-вниз в теплые дневные часы.

После проведения опрыскивания через 1-2 дня надо повторить учет жуков тем же способом, чтобы убедиться в эффективности мероприятия. После того, как жуки отложили яйца в почки, борьба становится фактически бесполезной и неэффективной.

Своевременная же мера позволяет очистить сад от вредителя на 3-4 года без дополнительных последующих мер.

Несколько позже, обычно при полном зеленом конусе, могут появиться жуки почкового долгоносика. В очагах, обычно в садах, прилегающих к лесу, широким садозащитным полосам, они могут причинить существенный вред, обгрызая плодовые почки.

В фазу зеленого конуса почки заселяют личинки тлей и яблонной медяницы, вышедшие из перезимовавших яиц. Они хорошо заметны на зеленых частях почек, а еще лучше при рассматривании под лупой.

Как только начинают выдвигаться бутончики, пробуждаются и листовертки, повреждающие почки, а затем листья, бутоны, цветки, завязь, плоды.

Чтобы предупредить вредоносность перечисленных вредителей, надо провести борьбу с ними в оптимальный срок, а именно, в фазу зеленого конуса — начала выдвижения бутонов, пока вредители питаются открыто и хорошо доступны для защитных мер.

Этот же срок оптимален и для защиты черной смородины от тлей, листоверток. Массовый выход других вредителей приурочен к появлению розового бутона у яблони. Среди них жуки краснокрылого трубковерта, яблонного плодового пилильщика, клещей. Для борьбы с ними эффективным является опрыскивание перед цветением яблони.

Последними из вредителей пробуждаются плодожорки яблонная, грушевая, сливовая, восточная, зимующие в стадии взрослых гусениц и окукливающиеся весной перед цветением плодовых деревьев. Вылет бабочек из куколок восточной и сливовой плодожорок совпадает с цветением косточковых, яблонной и грушевой — семечковых деревьев. Точный срок появления бабочек в кроне дерева и динамика их лета в течение сезона хорошо прослеживаются с помощью феромонных ловушек.

Оставьте ответ

Пожалуйста, оставьте свой комментарий
Пожалуйста, введите здесь свое имя